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開機七件事。之五「測光」

「什麼是測光?」
測光是在輔助我們,讓我們知道在某種環境亮度下,該用多少的快門光圈組合,才可以得到接近正確的曝光。但是很多剛接觸單眼的
朋友會搞不太清楚,甚至很疑惑測光的開關到底在哪裡XD...所以我還是稍微解釋一下好了:)

其實測光並沒有單獨的開關或按鈕,只要將相機的電源打開,這時測光系統就已經在運作了。各位可試著將曝光模式設定成「A模式」
,並將測光模式選擇為「點測光」,然後用「測光點」對向環境中不同亮度的地方試試,你會發觀景窗中的快門秒數一直在跳動變化
,這時相
機就是在測著環境光了。

 
例如下圖中,當測光點對向將將臉部時,相機判斷出的快門是1/320秒,而後面受陽光直射的樓梯亮度比較高,需要的曝光時間也就
會比較短,所以當測光點對向它時,所測得的快門是1/1600秒,而樓梯側面的金屬部分反射率最強,測得快門快門約要 1/6400秒,
像這樣的動作就是測光了,這樣各位應該都能了解了吧:)

 

   
「淺談測光原理」
這一段比較容易搞混,我試著將它盡量寫的簡單詳盡一些。
 
在自然界中,每種顏色對光的反射率都會有所不同,例如黑色對光的折射能力比較弱,所以它的反射率僅為3%左右,而白色對光的折
射比較強,反射率則高達90%以上。至於測光系統所採用的反射率,則是以中灰色的18%為基準,這是因為在生活環境當中,大部分
景物的反射率都很接近18%(例如綠葉),所以才會以這個最普遍的數值來做為基準。
 
問題是測光系統並不知道現場的環境,它是以假設所有景物都應該是18%為基準,所測得的數據都是為了「還原」18%這個反射率。
所以,我們對著近淺灰色體去做測光時,18%還原成18%等於是1:1,所以照片曝光的結果就會比較接近正確。

 
對淺灰色區域測光結果(快門1/30秒)           

 
接著,我們故意對著白色處去做測光。由於白色的反射率比淺灰色高,因此,測光系統會執意要將90%還原到18%,也就是說,它認
為現場太亮了,必須提高快門縮短曝光,結果反倒造成了曝光不足。反之,若我們故意去測一個反射率低於18%的黑色區域,那麼曝
光的結果就變成過亮。而這也就是曝光補償上常說的「遇白要加.遇黑要減」的原理所在。
 
對白色區域測光結果(快門1/80秒)

 
所以曝光要接近準確,就必須針對接近18%的反射體去做測光,所幸的是我們東方人的皮色,剛好是接近18%這個反射率,所以只
要針對皮膚去測光,通常都可以拍出接近正確的曝光,但前提是要用對「測光模式」。
 
 
「測光模式」
測光主要可分為「點測光」、「矩陣測光」、「中央重點測光」三模式種,雖然各廠牌在名稱上有些不同,但在機能上大致都是相
同的。這三種測光模式的差異,主要在於測光區域的大小以及演算方式不同,以方便我們應付各式不同的場景所需。

 
「矩陣測光」
矩陣測光是對整個畫面來做評價,系統會將測光區域劃分成幾個小塊,然後針對每個區域所傳回來的資訊進行評估,自動計算出最
理想的曝光數值。以這種模式來拍攝,通常能得到最接近真實的畫面,也就是和我們眼睛所看到的景物亮度相似,所以在拍攝風景
時通常都會選用矩陣來測光。

 

 

  
 
用矩陣測光來拍人時,要稍微留意一下場景。例如這張背光的照片,由於亮部佔了畫面的大多數,在經過加權平均運算後,測光系
統會認定現場是個過亮的場景,為了避免畫面形成過曝,於是會要求提高快門的速度;如此一來,整體的曝光雖然算是均勻,但以
拍人來說,這樣的曝光結果並不太理想,畢竟人物才是畫面當中的主角,寧可像下圖般讓背景過曝失去細節,也不要讓人物顯得過
於暗沈。

 

 
之所以會造成人物的曝光不足,並不是測光系統出了差錯,而是沒有選對時機來使用。因為矩陣測光是以整個場景的曝光來做為考
量,在反差過大的場景之下,為了顧及整體的曝光均勻,勢必將會有所犧牲。不過,既然已知道它的邏輯是在求「均值」,那麼要
判斷場景合不合用就簡單多了,接著我們就來列舉幾個常見的場景來簡單說明。

1.順光下的場景
在順光之下,只要畫面中沒有大塊的反射物體,就很適合用矩陣來作為測光。

 
2.受光均勻的場景
這張圖是在樹蔭下所拍攝的,由於整個場景受光均勻,所以也很適合用矩陣來測光。雖然外面馬路上的光線很強烈,欄杆縫隙中有
部分的強光穿射過來,不過由於佔畫面的比重很小,所以對運算的結果影響不大。

 
3.主體明亮背景稍暗
由於暗部面積比主體來得稍大,所以運算的結果會傾向加亮一些,不過亮一點的膚色會比較好看,所以這樣的情形之下,矩陣測光
還是可以用的。

 
4.主體與亮部比重各佔一半
當亮部佔畫面的比重明顯較大時,用矩陣來測光的話,通常主體都會讓背景給拉暗,而造成人物的曝光不足,而且背景越亮,人物
會跟著越暗。這時,若背景很美或很重要,就必須開啟閃燈來補光,平衡主體與背景亮度上的落差,如此背景的細節就能給保留住
,若背景不重要或沒帶閃燈,就直接給予曝光補償,將主體給拍亮,犧牲掉背景。

 
5.主體暗背景明亮
由於亮部佔畫面的絕大多數,運算結果就會偏重在亮部的抑制,所以也就形成了所謂的剪影效果。以這張圖例來說,背景是這張圖
的重要元素之一,若直接拍亮而犧牲掉背景,那麼感覺就會失色很多,拍成剪影反倒能留下一些想像的空間。

  
「偏重中央測光」
中央重點測光,同樣也是對整個畫面進行評估,但運算時會將最大的權重分配給畫面的中央區域,所以主體若位於畫面的中央,就
可以採用此模式來測光。

 
採用中央重點測光時,要稍微注意一下測光區域的面積,像下圖的臉部面積與測光區大小相近,所測到的地方幾乎都是反射率18%
的皮膚,所以曝光結果就會比較接近正確。


 
若像這張的構圖,測光區域會涵蓋到臉部周圍的暗部或亮部,那就可能會影響到測光的結果了。

  
若想採用中央重點測光,但又不想將主體放置在畫面中央,也可以在測好光後將曝光鎖定(AE-L),然後再重新構圖拍攝。

 

不過,在重新構圖時要稍微注意,若像上圖般由中往左「平移」,通常都不太會有問題,但若像下圖這般的大角度改變,那對焦就
會很容易跑掉囉!有關對焦方面的事項,我們留到下一篇再來說明吧!

 
「點測光」
點測光的直徑範圍比較小,可用來針對某一小點來進行測光。之前我們已經提過,東方人的皮膚近似18%的反射率,只要對著臉部
測光,通常都能獲得理想的曝光,所以在我所有的照片當中,有95%以上都是採A模式配合點測光來拍攝,這樣抓拍起來的速度才
會快,各位不妨也試著用看看。
 
 
由於點測光只評估點測的位置,所以在反差大的場景下,也可確保主體獲得正確的曝光。例如下圖中的場景,雖然已經將背後的窗
簾拉上,但是透光的情況依舊很大,在不得開啟閃燈的情況之下,通常也只能顧好主體犧牲掉背景,所以採用點測光來拍攝,這樣
就能使主體的亮度接近正確。

 
上圖的場景算是比較單純,只有主體和背景兩個因素要考量,通常只要選擇皮膚曝光正確就可以了,但若像下圖中的三位小朋友,
有的低頭有的仰望,臉部的受光程度略有不同時,就會稍微複雜一些了。
 
因為同樣是18%的反射物體,在受光程度不同之下,所反射出來的強度也會不同。例如,低著頭的小朋友臉部最暗,若以他來做測
光點,那其他的小朋友勢必會過亮,所以測光點就必須選在「中調性」的位置上,例如中間小朋友臉頰上受光的交會處,這樣三個
人的曝光才會比較平均。

 

 
另外,既然提到了點測光,就不得不讚揚一下Nikon的「點測光連動」。以A模式配合點測光,直接構圖直接按快門,不需再做平
移構圖,這對抓拍活潑好動的小朋友是很有用的,這是N家在對焦系統上的一大優勢,也是至今還我留在N家的原因之一。至於詳
盡的部分,我們留到對焦那篇再一起說明會比較清楚。

  
測光模式必須依場景的特性不同來選用,但就算是選對了適合的模式,所測出來的結果也不一定會準確,因為會影響測光的因素太
多了,這不單只是模式對不對的問題,所以我在文內才會一直使用「接近」或「通常」這樣的語意。

 
而且,測光模式只是個工具,只是用來輔助決定曝光,若機器決定怎樣的曝光都全盤接受,那就不像是在拍照了,並竟我們才是拍
攝者,想呈現畫面的明調或暗調,應該由我們自己來決定,適時的調整曝光補償,融入自己所想要表現的光影,這樣的照片才會帶
有感情喔:)

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